Грузия. Сентябрь 2018. Часть 6
Боржоми. Вардзия. Путь домой.
Всем привет! Тут снова лонгрид про Грузию, зато на этот раз — завершающая часть. Если такой формат неудобный — пишите в комментах (если удобный, то тоже пишите!)
Предыдущие части:
Часть 1, Дорога в Грузию, Крепость Ананури.
Часть 2. Ананури и два дня в Тбилиси
Часть 4. Каньон Окаце. Дорога до Батуми и окрестности.
Поехали!
Дальше наш путь лежал в Вардзию через Боржоми. Собственно из Аджарии (регион Батуми) в Вардзию можно попасть двумя дорогами: длинным путём по асфальту через Боржоми или коротким, но по грунтовке. Встретили в хинкалишной в Кобулети российских туристов — они отговаривали ехать по грунту, просто потому что жаль убивать там машину. Ребята там проехали на BMW X5, то есть и на легковой машине проехать по этой дороге в хорошую погоду скорее всего можно, но неприятно.
Дорога между Тбилиси и морем везде хорошая. В равнинных местах она напоминает широкий автобан, но есть несколько перевалов, где дорога становится узким серпантином и там обычно собираются фуры. Мы попали на этот участок не то чтобы ночью, но уже в полной темноте. Тут кстати к месту один сувенирный лайфхак — именно на этих перевалах можно купить настоящую народную керамическую посуду, которую делают тут же рядом и продают у дороги. Мы потом много где искали похожие рынки, но такого изобилия при адекватном ценнике нигде больше не было, так что имейте в виду если соберетесь в эти края — глиняная посуда оказалась очень практичной, взял бы ещё.)
Пока мы ехали Настя нашла на Букинге отличнейший гэстхаус! Это был просто люкс из люксов! На самом деле после недельной жизни в палатке мы были не очень прихотливы, но тут частная гостинца (по сути большой жилой дом с гостевыми комнатами) удивила чистотой, аккуратностью в мелочах и прекрасным завтраком.
Фото не передает. Вообще, тут в номере вроде бы обычная вагонка, но настолько аккуратно и четко подогнанная что человека со строительной профдеформацией это сильно восхищает — стыки, плинтусы, примыкания, вот это всё. Ну а для людей без строительной профдеформации в общем холле был настоящий виниловый проигрыватель с пластинками Армстронга. Короче вот тут ссылка, недёшево, но можно вернуться ещё!
Сам Боржоми довольно странный. Кругом новодел. Я пока ещё не был в Красной поляне после Олимпиады, но судя по картинкам оттуда — новый Боржоми что-то из этой оперы.
Всё туристическое развитие построено вокруг знаменитого источника и окружающего этот источник Центрального парка. К сожалению, перед входом сейчас устроено подобие азиатского базара, но за ним видна модернистская станция канатной дороги. Дорога была построена в 60-е годы и на ней до сих пор работают аутентичные кабинки .
Сразу в нескольких местах пишут, что кабинки такие же как на знаменитых этикетках боржомской воды, но гугление таких этикеток не находит. Современные этикетки и старинные все плюс-минус одинаковые — с изображением горы и беседки источника.
Сам источник обустроен достаточно просто и лаконично. Особенного ажиотажа и очереди за водой нет. Перед входом в парк на рынке продают пустые пластиковые бутылки. Мы набрали воду в свою. Не могу сказать что вода вкусная — в оригинале она тёплая, соленая и не газированная.
Вот описание из Wiki: Боржоми известен своей лечебной минеральной водой, которая применяется в качестве питьевой при болезнях желудочно-кишечного тракта, желчных путей, обмена веществ, почек и в виде ванн — при сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях нервной системы и дыхательных органов. Так что вода очень полезная.)
Около самого входа в парк сохранился старинный павильон, где начали разливать воду в промышленном масштабе ещё при царской России. Сейчас здание пустует, но его планируют восстановить.
Территория парка особо ни чем не выделяется и похожа на классические городские парки постсоветского периода до эпохи глобального “КГС” (комфортной городской среды). А вот такие простые игровые элементы выглядят намного круче типовых цветных КСИЛовских поделок.
Можно было бы посмотреть в Боржоми всякие дворцы (там, например расположен дворец семьи Романовых), но мы решили не терять светового дня и отправиться в пещерный город Вардзию, до него ехать от Боржоми 110 километров.
Дорога не самая сложная, но довольно узкая и местами сильно разрушенная оползнями. Увидели живописный канатный мост через горную речку, остановились погулять. Фотографий моста у меня почему-то не осталось.
Кадр, где сразу два крутых Mitsubishi.)) Delica — наверное самый популярный внедорожник в Грузии. На таких машинах, в основном, здесь возят туристов во всякие труднодоступные места. Lancer тоже выглядит как боевой экспедиционный автомобиль.
На парковке около входа в пещерный город целый отряд иностранных туристов — тут самые разные кемперы, в основном с голландскими, немецкими и польскими номерами.
Wiki: Ва́рдзиа (груз. ვარძია) — пещерный монастырский комплекс XII — XIII веков на юге Грузии, в Джавахетии. Выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества. На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей.
Народная этимология объясняет происхождение названия «Вардзиа» следующей легендой. Однажды, когда царица Тамара была ещё маленькой девочкой, она играла со своим дядей в пещерах тогда ещё недостроенного монастыря. В какой-то момент мужчина потерял ребёнка из виду в лабиринтах пещер, и тогда малолетняя Тамара крикнула: «Я здесь, дядя!» (груз. «აქ ვარ, ძია», «Ак вар, дзиа!»). Царь Георгий III повелел сделать восклицание своей дочери названием монастыря.
В 13 веке в Самцхе произошло сильное землетрясение, в результате которого большая часть скалы обрушилась и комплекс потерял своё оборонительное значение. В 16 веке монастырь был захвачен сначала персидским шахом, а потом турками. Турки заживо сожгли обессиленных монахов в главном храме монастыря. Толстый слой копоти сохранил старинные фрески храма, долгое время в пещерах укрывались в зимнее время турецкие пастухи. В 1828 году Джавахетия была освобождена от турок русскими войсками и спустя несколько лет монастырь начали восстанавливать. В советское время монастырь был закрыт, в 1938 году комплекс Вардзиа стал музеем-заповедником.
В 2004 году Министерством культуры, охраны памятников и спорта Грузии была проведена масштабная реставрация комплекса — заполнение опасных трещин, консервация . Здесь вновь поселились монахи и сейчас Вардзиа — один из главных туристических центров Грузии, но поскольку находится далеко от крупных городов — пока ещё не слишком попсовый.
Билетная касса —в процессе строительства. Очень здорово, что здесь умеют строить красиво и качественно. Ну разве это не круто — дом из обтёсанного камня с крышей из традиционной черепицы!? Такой будет стоять веками!
В прочем, ясное дело — в горах с камнем проблем нет, и это едва ли не единственный строительный материал в этих краях. Стоит ли говорить, что и ограды для пастбищ местные жители выкладывают прямо из найденных рядом камней (без раствора). Около касс прямо на земле разложены сохранившиеся резные каменные элементы монастыря.
Чтобы от касс дойти до пещерного комплекса нужно подняться по асфальтированному серпантину максимум около километра по дороге. По части “подвезти к месту” в Грузии всегда много предложений, вот и тут посетителям предлагают подняться на микроавтобусе за несколько лари к началу пешеходной тропы. Мы проехали, но если время не поджимает и силы есть можно смело пройти этот нетрудный километр пешком. С самого начала у монастыря открываются потрясающие виды на долину реки Кура.
Говорят, что до реконструкции здесь было очень опасно, потому что ограждений как таковых почти не было. Сейчас ограждение более-менее надежное, но некоторые части монастыря закрыты для посещения.
Пока Вардзиа не стал окончательно коммерческим проектом здесь интересно, хотя толпа туристов всё же не позволяет погрузиться в атмосферу в полной мере. Поэтому приезжать сюда лучше рано утром или ближе к вечеру — фонарик с собой точно не помешает в любом из вариантов.
В этом месте из-за разности отпускных графиков нам пришлось расстаться с нашими друзьями — Настя, Серёга и Юкки вернулись в классный отель Боржоми, чтобы затем двинуть в сторону Тбилиси и российской границы, а у нас были планы ещё несколько дней посмотреть Грузию. Мы сомневались в выборе места для ночлега, но в итоге остались ночевать прямо у подножья горы, так как увидели несколько палаток на берегу.
Сверху в объектив 300 мм можно рассмотреть заморские кемперы более детально. Вообще, у иностранных туристов отличный темп — они, кажется, никуда не торопятся и если приезжают куда-то, то основательно и степенно погружаются в контекст. Весь вечер эта компания шумно ужинала в кафе, а рано утром они дружно снялись и отправились куда-то дальше в сторону Армении и Ирана.
На самом деле, если бы я знал, что те самые ребята в палатках на берегу под вечер, уже в темноте, погрузятся в Мерседес-Спринтер и уедут, мы бы встали подальше от стоянки и поближе к реке..) Но так, на открытом месте, я пытался заснять на длинную выдержку освещаемую стену монастыря (не получилось) и разговорился с молодой парой туристов из Израиля (тут много туристов из Израиля) — они тоже путешествовали на машине и встали с палаткой на месте ушедшей группы.
Утром не спеша позавтракали с отличными видами и решили заехать в соседний пещерный монастырь — Ванис Квабеби. Это гораздо менее благоустроенный монастырь и этим он более интересен. К сожалению монастырь был закрыт, что-то в нем обвалилось и охранник нас сразу развернул.
Наш путь лежал по обратной дороге до крепости Хертвиси, где нам нужно было отвернуть в сторону Ниноцминды. Крепость древняя и большая. Просто проехать мимо было бы неправильно.
Крепость расположена на слиянии рек Паравани и Куры. Хертвиси считается одним из первых грузинских городов и даже упоминается в летописях о походах Александра Македонского.
Wiki: В эпоху раннего средневековья город пришёл в упадок и лишь в X — XI веках вновь перестроенная крепость разрослась до масштабов города и стала центром региона Месхети.
В XVI веке южный регион Грузии был захвачен турками, и в течение следующих трёх столетий Хертвиси принадлежит им. В 1828 в ходе русско-турецкой войны крепость была захвачена русскими и грузинскими войсками и по адрианопольскому мирному договору Хертвиси перешла к Российской империи[3].
После этого Хертвиси вместе с другими крепостями региона потеряла свои оборонительные функции и осталась только фортификационным памятником.
Вход в крепость платный, но людей практически нет и можно спокойно всё обойти. Некоторые участки довольно опасные с точки зрения подскользнуться, упасть в пропасть, сорваться с отвесной стены —это обычное дело для грузинских памятников, как мы поняли. Надо иметь в виду и быть начеку. С другой стороны, таким образом достигается реализм, развивается ловкость и не уродуются памятники.
Дорога до Ниноцминды была весьма живописной, но ничем особенно не примечательной. Мы продвигались всё дальше на Юг Грузии. Здесь совсем рядом граница с Турцией и Арменией. Это было видно по частым транзитным грузовикам — много было бензовозов с интересными нестандартными номерами — скорее всего иранских.
Ниноцминда была основана духоборами — переселенцами из России как село Богдановка. Городом Ниноцминда стала только в 1983 году. Сейчас здесь проживает около пяти тысяч человек. Пожалуй, это одно из немногих мест, где в неспокойной Грузии всё ещё живет русская община. Это сразу видно по обилию вывесок на русском языке, что для нас поначалу было удивительным, ведь это самая дальняя часть Грузии от России. Мы искали место где купить газ для горелки, который у нас заканчивался и где можно быстро пообедать. Газ в туристических баллонах здесь купить решительно невозможно. Зато со второго раза нашли неплохое кебаб-кафе в центральной части города. Продавщицы сказали что “похоже мы не местные русские”, а когда узнали что мы из Самары, сказали что у них сейчас братья там работают, и в целом стали к нам, кажется, ещё чуть более дружелюбными.
Напротив кафе строится новый дом. Удивило, что при общей какой-то тотальной бедности этот дом являлся образцом роскоши и при этом был достаточно самобытным и красивым. Сразу скажу, меня очень впечатлила каменная резьба с аутентичным и не повторяющимся орнаментом, выход дома на красную линию и отсутствие глухого трехметрового забора. Хозяйки кафе нам сказали, что скоро здесь откроется армянский винный магазин, а это дом хозяина рядом. Я подошел к нашей машине и сделал несколько кадров резьбы на телефон, когда в гараж дома заехал черный тонированный RangeRover с армянскими номерами и из него вышел такой “классический бизнесмен”- в кожаной куртке, с золотой цепью, его вполне можно было бы принять за бандита (что не исключено конечно). “Бизнесмен” сначала подумал что я заблудился, но в целом был доброжелателен и крайне не советовал ехать дальше потому что “дороги там нет и всю машину убьёшь”. Возвращаться в Боржоми не входило в наши планы и мы отправились на поиски приключений!
Дорога достаточно скоро поднялась в высокогорье, иногда пропадая то ли в облаках, то ли в тумане. Где-то справа оставалась железная дорога. Никогда не видел железную дорогу так высоко в горах. В некоторых высокогорных, но ровных местах дорога закрыта в своеобразные трубы — скорее всего чтобы защитить железнодорожные пути от оползней.
Вскоре мы доехали до озера Паравани. Это крупнейшее озеро Грузии и оно находится на отметке свыше 2000 метров над уровнем моря. Берега озера землистые, а глубина ,как говорят, всего 3,5 метра. Климат в этом районе достаточно суровый. Толщина льда зимой достигает 70 сантиметров. По обилию рыбацких подъездов можно предположить что есть здесь и рыба. Говорят, ученые обнаружили на дне озера большое курганное захоронение эпохи бронзового века. Как и почему оно там оказалось до конца не ясно. Скорее всего раньше озеро было значительно меньше, но потом по каким-то причинам сильно увеличилось в размерах.
На озере стоят несколько деревень и периодически они погружаются в облака и туман. Очень красиво! Говорят, что всю территорию вокруг озера признали особо охраняемым природным ландшафтом и здесь хотят высадить более 10 тысяч сосен, которые смогут перенести местные климатические условия (логика странная, но примерно так), пока никаких посадок не видно.
Через некоторое время началось то, о чем предупреждал нас бизнесмен в Ниноцминде — разбитый грейдер, протяженностью около 15 километров. Дорога на самом деле плохая, не смертельно плохая, но отсыпанная острыми камнями и резину может убить довольно быстро. Впрочем, у нас была хорошая и уже бывалая АТ резина, которую было не особо и жалко. Мы проезжаем грузинские деревушки и всё более поражаемся кричащей отовсюду бедностью. Но если мы уже привыкли к вымирающим русским деревням с покосившимися заборами и заброшенными домами, то здесь всё заброшено гораздо больше. Все дома и придорожные растения под толстым слоем частиц разрушающейся дороги. Ощущение какой-то военной анархии. При этом много людей видим в полях — сезон сбора картофеля и капусты. Замечаем частично разрушенный памятник Неизвестному солдату. Понимаем, что здесь памятник сохранился только потому, что на эти места никто давно не обращает никакого внимания, и что больше нигде в Грузии никаких памятников Великой Отечественной войне мы не видели. И не увидим. Но ведь и грузины сражались в той войне, верно?. Такие странные дела. Такой вот фермерский край. Примерно в том же ключе деревни продолжаются до самого Тбилиси. С юга город оказывается совсем не парадный.
Но до того как мы доехали до Тбилиси, мы посетили ещё одно природное и живописное место — каньон Биртвиси. Это отличное и непопсовое место для несложных пеших прогулок. Ставим машину на окраине села Тбиси и дальше идём по тропе пешком, около 4-х километров.
Ну а перед этим у нас был довольно эпичный поиск ночной стоянки.) Приехали мы на место в уже в плотных сумерках и ставить палатку прямо возле деревни не захотелось (хотя в принципе, у начала тропы, как теперь я думаю — было вполне неплохое место). Сначала на Яндекс-картах я увидел дорогу в лес от села Биртвиси в сторону водохранилища и решил заехать туда. На деле дорога оказалась слишком узкой в лесу, да к тому же, по всей видимости, потом резко спускалась вниз к Алгетскому водохранилищу. В общем, мы решили не испытывать Тойоту в этом бездорожье, а испытать её в другом.) Мы вернулись до асфальта и уже в темноте съехали к самому водохранилищу со стороны Тбиси. До сих пор не могу понять, как я там всё-таки проехал, потому что дорога представляла собой укатанный песчаник или круглый скальник, колеса постоянно вывешивались, а для Хайлендера это практически равно полному обездвиживанию, но как-то проехал и вниз, и вверх. У самого водохранилища делать нечего- каменстый и безжизненный ландшафт, к тому же, по всему видно, что вода может здесь внезапно подняться.
Мы вернулись на несколько серпантинов назад, нашли съезд к реке Алгети и остановились на ночевку там.
Биртвиси- это комплекс из нескольких каньонов и древних крепостей. Пока идешь по тропе открываются потрясающие космические виды! Со светом нам не очень повезло — было пасмурно, зато не жарко.
На горных склонах растет дикий можжевельник. До самих древних крепостей идти довольно далеко. Мы не дошли. Зато их отлично было видно в 300 мм объектив. Удивительно как в этих диких и крутых отвесных скалах когда-то жили люди.
На обратном пути, уже когда спускались, встретили тех самых немок из ГеоКэмпа.
Дальше дорога до Тбилиси была довольно простой и скучной. Погода по-прежнему на радовала солнцем, но и не особо дождливо было.
Настя с Серёжей забронили для нас неплохой отель с баром в самом пешеходном центре. Но вышел казус и там произошел “овербукинг”. То есть хозяева извинились, и сказали что так бывает очень редко, и они сами забронировали нам гестхаус в другом районе — около фуникулёра. Район тихий с бесплатной уличной парковкой, гестхаус тоже был спокойный, к тому же мы очень хотели проехать на фуникулёре.
Кошачий район Тбилиси
У фуникулёра большой ажиотаж. Ходят два вагона один вверх — другой вниз. Посередине они разъезжаются. Фуникулёр был построен в 1905 году и перестраивался с тех пор несколько раз.
Вот тут про историю написано подробно и со множеством фотографий. (Армен, привет!!) В конце шестидесятых нижнюю станцию перестроили в духе современного модернизма. В 2000-х фуникулёр закрыли и открыли после ремонта только в 2013 году. Правда на волне борьбы со всем советским модернистскую нижнюю станцию переделали в псевдоисторическую. Кажется от прежней осталась только часть козырька около касс, но это неточно.
Даже в пасмурную погоду сверху открываются отличные виды на город. Хорошо видно, как с бедной южной стороны наступают многоэтажечки.
Ещё наверху можно в деталях рассмотреть Тбилисскую телебашню. Она восхищает своей инженерной мощью, но вблизи сейчас выглядит очень потрёпанной.
К обеду погода наладилась, а мы двинулись в сторону дома. Выехали из Тбилиси около 3 часов дня и к 9 вечера, в полной темноте уже заезжали в Степанцминду. Там мы сначала попытались встать на полудикую стоянку — на карте в стороне от дороги был обозначен кемпинг, Хайлендер даже себя повел местами как “джып”, но кемпинга в реальности не оказалось, а еле-заметная грунтовка в конце концов уперлась в новый забор из колючей проволоки.
Ну ОК, на этот случай у нас был забронен гестхаус, хозяйка которого уже звонила и спрашивала приедем мы или нет. К слову, я ей сразу писал, что приедем мы поздно, но она всё равно оказалось не слишком дружелюбной. Просто ещё один показательный момент “гостеприимства” в Степанцминде — за дополнительную плату хозяева готовят завтраки — мы это поняли по соседям то ли немцам, то ли полякам, но нам даже не предложили и спросили когда мы собираемся уехать — короче, вежливо и очень быстро мы поехали смотреть церковь Гергети. На заметку туристам — в Степанцминде не стоит рассчитывать на дружелюбие и вежливость, просто когда к этому готов, всё остальное воспринимается отлично!
Троицкая церковь в Гергети расположена у подножья Казбека на высоте около 2170 метров, совсем недалеко от Военно-грузинской дороги. По легенде когда выбирали место для церкви, один из грузинских князей подбросил ключ в небо, ключ схватила птица и куда-то унесла. Князь отправился за птицей и через некоторое время нашел ключ высоко на холме. Там и построил церковь. Не уверен в точности легенды, но примерно так. В церкви Гергети прятали грузинские святыни во времена нашествия персов. В советское время церковь закрыли и даже построили к ней канатную дорогу, но потом местные жители возмутились и эту дорогу разрушили.
Существует три способа добраться до церкви Гергети. Самый не интересный первый — взять таксо в Степанцминде, благо предложений на центральной площади полно, местные только этим и живут, похоже. Второй способ — поехать за таксо на своей машине, мы не пробовали, таксисты говорят, что дорога сложная и “машину будешь свою убивать”. И, наконец, третий способ — забраться на гору пешком. Мы решили, что это самый интересный вариант и ни разу не пожалели. Даже Ева ныла не слишком много.)))
Шикарные виды открываются, когда идешь пешком! Подъем не самый трудный, но лучше запастись в дорогу водой и небольшим количеством еды.
Вот так выглядит тропа. Это примерно середина маршрута и тут, кажись, первый раз пришлось чуть перевести дух. Тут ещё хорошо видна пластиковая труба вдоль тропы — очевидно, именно по ней воду доставляют наверх.
На самой вершине, рядом с церковью построен особняк, там живёт служитель. Рядом — фотография парковки на поляне возле церкви. Как видно, заехать туда и мы смогли бы, но тогда не увидели бы таких красот!
Древние грузинские церкви очень красивые! Здесь почти нет украшательств. Естественные материалы красиво стареют и позволяют больше думать о вечном. Но о вечном здесь лучше думать на рассвете — тут очень и очень много туристов. Теоретически, можно здесь остановиться с палаткой чуть в стороне от автомобильной стоянки. Те, кто идёт на Казбек встают базовым лагерем именно здесь.
Перед спуском отдыхаем на поляне с видом на Казбек.
Было ещё одно место, которое мы хотели посетить — Аршинский водопад. Мы его видели с самой первой нашей обеденной стоянки у Ачхоти и нам очень хотелось добраться до “первого” водопада.
У водопада два каскада, к нижнему добраться достаточно легко. К верхнему, кажется, тоже не сложно — но нам нужно было успеть пройти границу засветло. Потому мы умылись, пообщались с местными бычками и отправились в сторону дома.
Обратная дорога была спокойная. Границу прошли чуть дольше, чем в сторону Грузии. На российской стороне, из машины перед нами пограничники почему-то демонстративно изъяли фрукты и там же их сразу съели.) К нам вопросов у них не возникло — разве что, зачем мы везём полный багажник вещей на троих?… (! очень странный вопрос..)
Пока стояли в очереди стал ловить уже российский интернет, и мы забронировали квартиру во Владикавказе. Навигатор проложил довольно странный, но как оказалось, самый простой путь через Кабардино-Балкарию и Ставропольский край — кажется через Прохладный и Георгиевск, на этот раз у нас не было ни одного досмотра и стационарного поста. Правда был эпизод с ДТП на трассе, когда впереди идущая Калина въехала в резко перестроившийся КАМАЗ из армейской колонны. Всё обошлось без травм. ДТП записал регистратор.
В Элисте пытались быстро поесть, искали Макдональдс по несуществующему адресу из Яндекса. Обошлись кефиром и булкой из Пятёрки, ночевали в полях перед Волгоградом. Сейчас путешествие вспоминается с теплотой и безмятежностью, хотя это было не всегда так.) Все кто дочитал — молодцы! Возможно кому-то это всё пригодиться для поездки по Грузии. Я бы съездил ещё раз!
